Автомобілі

Вкотре чую всю оту дурість - люди гучно стверджують, що наші движки Не пристосовані для синтетичних масел … Тобто російська людина чомусь пристосований для чеського пива більше, ніж для Жигулів, і до телевізорів Соні (Філіпс, Телефункен - кому що) - більше, ніж до рекорду, а движки наші ну не в змозі працювати на дорогому маслі, якого гідні Мерседеси та інші БМВ. Не буває так, що щось складене в повному обсязі до чогось непридатне. У мене, наприклад, шлунок пристосований до чорній ікрі, а гаманець - ні. Движок - він великий агрегат з купи деталей - які конкретно не пристосовані?. З цим теж розберемося.

І давайте в 6423-й раз розберемо причини виникнення такого упередження.

Причина 1. (Для більшості людей, з піною біля рота доводять непридатність синтетики) - ціна. Дійсно синтетичні (а не отримані методом гідрокрекінгу) масла, представлені на нашому ринку дуже дорогі для середнього автовласника. Хочеться і колеться, звідси класова ненависть … Щоб було зрозуміло - BP Visco 5000 - не синтетика, а гідрокрекінгової масло. У BP є модель Visco 7000, яка сюди не везеться, інакше вона коштувала б стільки ж, скільки коштує дійсно синтетичний Mobil, Castrol і т.д.

Шелл (тут я погоджуся з Сергієм) цієї синтетики теж сюди не щастить.

Причина 2. Рік народження Самар і стан індустрії ПММ у той період. Якщо мене не підводить пам’ять - 1984. Вітчизняна промисловість не справляється навіть з потребою на трансмісійне масло (звідси дивна рекомендація лити в коробку моторне). Імпорту немає. А рекомендувати щось треба. Ну рекомендували, що було. Подальший розвиток сюжету - поставити напис “рекомендовано ВАЗом” іноземці люблять. Що рекомендував ВАЗ? Те, що мала країна в 1984 р. Все інше ВАЗ не рекомендував … Досить погана логіка, чи не так? А гуму Бріджстоун ВАЗ міг рекомендувати, наприклад, а трансмісійне, з якою Сергій погоджується?

Причина 3. Мерз якість прокладок і маслос’емних ковпачків, тобто всіх гумок в моторі. Було так, зараз трохи краще. Якщо ти робив капіталку в хорошому місці, просто міняв прокладки і ставив нормальні ковпачки - практично незрозуміло, як може синтетичне масло (рекомендований Мерседесом, наприклад) конфліктувати з прокладками і маслос’емних ковпачками (які Мерседес на конвеєрі ставить - SM, Goetze, наприклад). До речі, з тієї ж коробкою, з якою Сергій так легко погодився - все не дуже однозначно. Сальники - питання в них. Можуть потекти. Можуть не потекти. Це в будь-якому випадку не страшно. Балаково зараз випускає нормальні фторкаучуковие. Час від часу ВАЗ балується та іншими постачальниками - пощастило тобі чи ні - невідомо. Те ж можна сказати і про прокладки з ковпачками, які ставлять на ВАЗі - може пощастити, а може і ні.

Отже, висновок - чим масло краще, тим воно краще - очевидний факт.
Все, що в наших движках не пристосовані для синтетики - можна замінити.
Це все була теза.
А тепер - антитеза. Дуже проста - а навіщо? У коробку - чим краще - тим смачніше - йому там довго ходити. Масло в двигуні змінюється дещо частіше. Економічної доцільності немає. АЛЕ!

Нас, людей, які люблять свої машини, стан апгрейда і легку заведенням в мороз -25, ніщо не зупинить - будемо лити синтетику (але справжню).
Рада - піди в конференцію “Автохімія” - там є купа фахівців. Вони знають про масла набагато більше, ніж люди тут …

[3Com (093)]

Інжектор ділиться на просто інж (8 і 16 клапанів без ДК) і зі зворотним зв’язком (8 і 16 клапанів з ДК, каталізатором).

Для перших двох Ловато як і для карба може виявитися більш привабливим, тому що це Ежектор (по суті той же карб - скільки натиснув, стільки й всмоктала газу). Мінус є серйозний. Випаровувань газ залишається в порожнинах, коли глушити машину на газі. При пуску може бути бавовна … який прикінчити ДМРВ!
На 16 клапнаов це посилюється величезною впускним ресивером! Там залишається ДУЖЕ багато парової фази і хлопки - звичайна справа. Проти цього є антіхлоп!
Така собі залізяка, яка ставитися після ДМРВ і, як діод в електриці, пропускає повітря тільки в один бік. Але! Вони всі у нас продаються криві!
Тобто банальні прямоуголние всередині з прямими кутами. У результаті, утворюється стояча хвиля (це з аерофізікі, якщо хто знає), яка ще погіршує підвід повітря. Сам антіхлоп здорово зменшує пропускне отвір для повітря.
Як наслідок серйозна втрата в динаміці і непотрібний перевитрата палива.
Далі все просто. Буде потрібно емулятор форсунок. Їх треба обривати релюшкамі (краще кожну своєї). Так само обриває бензонасос. Пятіконтактние реле це вирішують на раз. При включенні газового клапана, сигнал попадає в те числі і на ці реле і відрубує подачу бензину.
При цьому ж включаємо другу прошивку в ЕБУ. Точно такий же реле. У прошивці треба виправити УОЗ (на відміну від примітиву карба, тут усе простіше - УОЗ на ХХ ставмі -5 гр, на середніх -7, на максималка -8 з подальшим зниження до -5 в зоні ближче до обмежувача оборотів). Додатково правиться кількість кроків РХХ на ХХ. +2 +3 Достатньо. У думці тримаємо, що один крок приблизно дорівнює 40 оборотам.
Для газу, ХХ треба виставляти близько 1000 обертів. Тому ідеально виставити 1000 (супроти 800) і РХХ +5.
Всі. Катаємося: о)

З ДК можна поставити систему набагато цікавіше! Це повноцінний інжектор! У впускному колекторі ріжемо чотири дірки, туди вкручувати розпилювачі, до них форсунка, яка управляється від своїх власних мізків! Але повноцінно вона працює з двома датчиками - ДК (для зворотного зв’язку і підтримки ідеальної стехіометрії в будь-яких режимах) і ДДГ (датчик тиску газу - для повноцінної зв’язку про те який тиск в магістралі).
Далі теж є купа налаштувань, за допомогою яких можна лекго домогтися динаміки такий же (!) Як і на бензині. Більше того.
ГІГ (він же ГСП) на відміну від ежектора постійно розвивається. На даний момент вже є система, яка працює так: кидається один провід на рідну бензинову форсунку і всім управляє штатний ЕБУ! Ну, зрозуміло, що частина датчиків все одно треба буде живити на мізки Гіга, щоб він дещо теж знав.
Витрата при цьому буде як на бензині (поряка 6-8 літрів - як їздити) і динаміка не гірше.
“Знизу” на газу рушати завжди зручніше - машина тяговитее. 16 клапанік газовий з такою системою обіграє в одні вотора бензинового свого побратима - перевірено вже не раз.
Саме таку систему я і ставив на Ріо. На Шуму теж думаю, але є нюанси, які мене зупиняють … до ВАЗам вони не належать!
Добавка - на шуму була поставлена система з одним дротом і управлінням штатним ЕБУ. Складність полягає в тому, що на шумі два ДК (євро 4), а емулятор другого датчика не завжди коректний для газу.
Як наслідок, іноді спалахує-таки лампочка РЄ на приладовій панелі. Код помилки зазвичай говорить про те. що суміш або занадто бідна, або занадто багата. Через те, що другий ДК міряє суміш ПІСЛЯ каталізатора і ніжніший.
Воно не напружує, але все ж майте на увазі.

Одне Але! Подальший розвиток Гиг-технологій, софт і прошивки не будуть фріваре. Розробник скоро машину угробить з експерименту і відточуванням всього цієї справи, а у відповідь часто струму претензії, хоча ні з кого копійки не брали до цього.

Тож якщо, якщо ДК, то можу порадити саме ГІГ. Бюджет там менше Ловато вдвічі.
Балон не вважаємо - він такий же. 42Л 600х200.

Для того, щоб отримати стехеометрію і не спалити клапани бідної сумішшю, на Ловато доведеться ставити приблуду LovECO. Коштує вона 150уе.

Вважаємо. Весь ГІГ варто 120уе. Ловато тягне на 270 мінімум. Плюс балон 150уе, допустимо.
Динаміка нестравніма. На Ловато як на бензині, або гірше, якщо затискати. На ГіГе можна тиснути на всю залізку - він набагато сучаснішою.

ЗЫ: для довідки. Тут миготіло “справжнє інжекторне обладнання Ловато”. Це як раз комплект з ЛавЕКО. Однак це Ежектор. Карб (див. вище опис). А італійський інжектор коштує від 1500уе. Такий же як Гиг, струму ніхто його не ставив - дорогий експемент занадто.

І ще одна добавка року 2006. Зараз уже є ГІГ-4 з повністю розподіленим упорскуванням - кожна форсунка працює окремо на свій канал. Є свої плюси, але є й мінуси.
Автор на собі їх не пробував. Якщо у кого є інформація з перших рук, додамо.

Взято з vaz-faq.auto.ru

Розповідаю, як це робиться в домашніх умовах. Нам знадобитися тоніровочна плівка, бажано хороша, металізована, наприклад фірми Джонсон. На ВАЗ треба близько 2,5-3 м 2 залежно від «прямоти рук» (ціна 1м 5 дол.). Далі в аптеці отримується дитячий шампунь Джонсонс бейбі 100мл на машину досить (ціна 2 дол.). На будівельному ринку беремо гумовий ластик (ціна 30р.), Який призначений для витіснення води мал.1. Знадобиться також ножик ДУЖЕ гострий, добре підходять точила для олівців з висувними лезами мал.2 (ціна різна від 2-10), 5 бритвених лез часів наших дідусів, але нові. І останнє, знадобляться ємності з «пшікалкой» прикрученою зверху, наприклад «Містер мускул» без вмісту.

Мал. 1

Мал. 2

Підіб’ємо підсумок:
1. Плівка 3м 2
2. Шампунь Джонсонс Бейб
3. Гумовий ластик
4. Висувне лезо
5. Леза
6. Метталіческая лінійка 1м
7. Дві ємності з пшікалкой

Почнемо, якщо хочемо зробити це також якісно, як в автосервісах, то треба зняти всі стекла (виключення класика, відразу обмовлюся, що затонувати заднє скло на ній своїми силами не вийти оскільки там дуже тонка технологія із застосуванням фену і витягуванням плівки) .
Зі спостережень:
Пару раз спостерігав, як це роблять професіонали. Ось чого запам’ятав. Насамперед вони миють скло (мова йде про задній) не знімаючи його, потім бризкають на нього з «пшікалкі». Потім розкочують плівку (не знімаючи з неї прозорий шар). Відміряють, обрізають і нагріваючи її за допомогою фена акуратно виганяють воду, розгладжують. Скажу відразу, що з дешевою плівкою можна навіть не пробувати це проробити, оскільки в результаті плівка буде відходити в кутах.

Продовжуємо, як зняти скла можна подивитися в керівництві по Експлуатації вашого авто. Піднімаємо їх додому, акуратно. У ванній відкриваємо гарячу воду в душі, хай ллється. Йдемо вимірюємо скла і з припуском в 5 см з усіх сторін приступаємо до вирізування плівки. Перевіряємо, яка сторона у плівки прозора (не переплутайте, яка плівка клеїться на скло). Знімаємо з книжкової полиці стекло або знаходимо будь-який скло, на нього кладемо плівку зверху лінійку і починаємо розрізати за допомогою леза точила. Розрізали. Почати краще з Маленки кватирок. У ємності наливаємо, бажано фільтрованої, води і шампуню на-віч. Роздягаємося, тому що у ванній вже знаходиться неможливо вона вся в пару, весь пил від вологи сховався. Беремо із собою ємності, леза, гумовий ластик, плівку, не помиліться, для тієї кватирки, з якою вирішили почати й саму кватирку. У ванну можна кинути простирадло з пральної машини або ганчірку не ворсисту, щоб скло не розбити (не подряпати). Моєму скло, далі беремо лезо для комфорту його можна на верстат одягнути, і починаємо водити їм по склу (З БОКУ ЯКОЇ БУДЕМО клеїти ПЛІВКУ) Завдання все скло рази 2-3 обробити лезом, особливо якісно кути скла, коли почнете цю процедуру відразу все зрозумієте J Далі беремо плівку, тут не обійтися без допомоги друга, і починаємо її відклеюватися при цьому іншою рукою або друг пшикает на плівку (без зупинки) і так роз’єднує її до кінця, прозору плівку можна викинути J

Друг «пшікает» на плівку, щоб вона була постійно вологою, а Ви «пшікаете» на скло кілька разів, зверху вниз тримаючись за краї плівки прикладаєте її до скла (клейкою стороною). Далі можна вийти з парилки, і узявши в руки резіноввй ластик від центру женемо воду до країв, по початку сильно не натискаючи (якщо туди залізла бруд, в чому я сумніваюся після парилки-то, вона може порвати плівку) і притримуючи її (не те плівка втече). Поступово можна збільшити силу натискання і ретельніше виганяти воду. Головне не поспішати. Через годину можна спробувати акуратно обрізати плівку, але не під корінь, тому що для цього потрібно чекати 7-8 годин.

Зі спостережень:
У автосервісах на стекла зі свіжої тонуванням, направляють тенти (нагнітачі теплого повітря).

Я ріжу як на рис.3, жодного разу не задиралося і виглядає «офігенно». Потрібно обрізати під кутом до скла градусів до 30 і не забувайте висувати лезо (якщо воно затупилися, буде задирак). На не рухомих стеклах потрібно обрізати плівку - 5мм з усіх боків.

Запитання: Після весни або швидкісної їзди як і у всіх авто, на лобовому склі з’явилися сколи, так і їздив якщо б не з’явились тріщини на цих відколах Чи можна запобігти появі тріщин на місцях цих скол або якщо вони вже з’явилися зупинити розвиток тріщин, раніше начебто був такий дідівський спосіб, в кінці тріщини свердлити отвір щоб тріщина далі не йшла, а як ідуть справи зараз, що можна зробити?

Відповідь: У двох словах ремонт виглядає так: кожен кінчик тріщини акуратно засверливают бормашиною для того, щоб, так би мовити, зупинити її, а потім все ретельно очищають і знежирюють спеціальним зневоднюються складом на ацетону основі.
На скло встановлюється інжектор на потужній гумової присоску, в нього заливається прозорий склеює полімер, після чого він інжектором вдавлюється в тріщину.
Коли полімер розтечеться, ніби по капілярах, по всій тріщині, інжектор знімають, пошкодження суцільно покривають спеціальними прозорими пластинками і встановлюють над склом ультрафіолетову лампу.
Через двадцять хвилин полімер твердне.

Існує думка, ніби тріщини і сколи на склі автомобіля з’являються тільки внаслідок механічних ушкоджень, насправді ж причин набагато більше. Різкі температурні перепади, вібрація кузова, деформації - все це може мати безпосереднє відношення до освіти ушкоджень автомобільного скла. Побачивши на лобовому склі тріщину або відкол, багато хто з нас впадають у відчай, оскільки комплексна заміна світлопрозорого вироби, виготовленої за технологією «триплекс», обходиться досить дорого. Насправді, невелика тріщина - це ще не привід засмучуватися, оскільки сучасні технології пропонують одне цікаве рішення. Мова йде про фотополімерних матеріалах, які сьогодні застосовуються практично у всіх спеціалізованих сервісних центрах.

Основна перевага фотополімерних заповнювачів - коефіцієнт прозорість, порівнянний з аналогічним показником скла. Завдяки цьому заповнення тріщин і сколів фотополімером дозволяє відновити пошкоджений елемент без видимих слідів зовнішнього втручання. Важлива властивість фотополімеру - затвердіння тільки під впливом ультрафіолетового випромінювання, тому у фахівця є скільки завгодно часу, щоб додати матеріалу потрібну форму. Як правило, затвердіння фотополімеру здійснюється під впливом спеціальних ламп, але можлива і «сушка» на сонці, яка, на жаль, віднімає занадто багато часу і може не принести очікуваного результату.

Як правило, під автоскло з відколами і тріщинами використовується різний склад фотополімерів. Полімери, призначені спеціально для тріщин і відколів, виготовляються змішуванням декількох компонентів. Речовина вводиться в пошкодження під тиском з використанням спеціального інжектора, який гарантує точне заповнення порожнини матеріалом. Попередньо фахівець проводить роботи з очищення тріщини або відколу, щоб видалити пил і бруд. Крім того, важливо видалити з пошкодження дрібні частинки скла, які, безумовно, залишилися в тріщині після деформації. У цих цілях використовують профільний інструмент, назва якого «скрайбер». Якщо пошкодження не відновлювати протягом тривалого періоду часу, повністю очистити простір не вдасться і відремонтована локація буде видно.

Також перед проведенням робіт фахівець просвердлює автоскло навколо пошкодження, щоб зняти напругу, що провокує подальше розростання «павутини». Після затвердіння фотополімеру майстер шліфує відновлене місце із застосуванням спеціалізованого обладнання.

Хочете, щоб ваш автомобіль став всередині більший, ніж зовні? Тоді встановите в дах вашої машини люк. Люк, як відомо, потрібний всім - і завзятому мисливцеві, щоб стріляти дичина з пересувного укриття, і фотографові, який віддає перевагу незвичайним ракурси зйомки, та і нам - простим смертним, які просто люблять легкий вітерець і сонце над головою.

Існує два типи люків, що встановлюються не на конвеєрах, а в сервіс-центрах, - жорсткі з скляною панеллю і м’які з водонепроникним полотном зрушення. І ті й інші випускаються з ручним або електромеханічним приводом. Крім того, скляні люки (деякі з яких можуть комплектуватися додатковими сонцезахисними шторками) діляться на зрушення і підйомні. На вибір тих або інших люків, як і багатьох інших автоаксесуарів, робить вплив своєрідна мода. Зовсім недавно предметом гострих бажань багатьох автоаматорів були підйомні люки з ручним приводом, прості і недорогі. Інша справа зараз - попит пішов, в основному, на люки зрушення, та ще і з електромеханічним приводом.

А ось солідному універсалу підійшов би Aero Top 2 завдовжки майже 1,2 м. На ринку представлені люки декількох західних фірм. Це, в першу чергу, німецькі Webasto, що отримали тепер нову торгову марку Webasto Holland, французькі Mistral фірми Automaxi, італійські і угорські. Найбільший попит, та й можливості, відрізняються саме німецькі і французькі. Найбільш повна програма - 12 моделей - у фірми Webasto Holland: 3 механічних підйомних, 3 ручних зрушень і 6 зсувних з електроприводом (серед них Aero Top з м’яким верхом). Велика частина (6 моделей) має уніфіковану рамку розміром приблизно 390 мм (довжина) х 760 мм (ширина). 5 моделей більшого розміру - 480х825 мм відповідно. Розміри люка Aero Top - 782х1080 мм. Могутній профіль окантовочною рами забезпечує достатньо високу жорсткість даху, з якого вирізується пристойний шматок.

Французька Automaxi пропонує дві моделі підйомних люків з ручним приводом і одну - зрушення, також з ручним приводом. Їх основна перевага - невисока вартість і велика надійність. Mistral 2, наприклад, одна з найпопулярніших моделей на ринку. Однією з найпростіших в установці і доступніших за ціною вважається модель Junior Top фірми Webasto Holland (розміри 390х760 мм). Близько до неї і за розмірами, і за вартістю стоїть вже згадана Mistral 2. Більш складними вважаються німецькі люки серії Top Slider і французькі Panoramic і Clairauto. Зважившись на установку люка, перш за все постарайтеся поговорити з вашими сусідами по гаражу або стоянці. Зазвичай у кожного з них є чималий досвід «спілкування» з прозорим дахом. Врахуйте, що встановивши люк, вам не залишиться нічого іншого, окрім радості від скоєного. Повернутися до первозданного стану автомобіля вже не вдасться.

Наступний крок - вибір моделі. Підйомні люки, наприклад, «піднімають» повітряний потік над дахом, майже не міняючи аеродинамічних характеристик автомобіля. Більш «круті» люки зрушень як би допомагають повітряному потоку «забратися» всередину машини, де він створює завихрення. З іншого боку, підйомні люки не сумісні з багажниками на даху, зрушення ж з ними спокійно уживаються. І якщо ви, приміром, дачник-будівельник, рибак або мисливець, то така «сумісність» може виявитися вирішальною.

Вибравши тип люка, відправляйтеся до установників і дізнайтеся, яка з моделей вибраного вами типу годиться саме для вашого автомобіля. Кілька пояснень. Окрім того, що рамка кожного люка має задану кривизну, на момент установки вона «підтягає» дах свою форму під, злегка її міняючи. Тому далеко не кожен люк підійде до будь-якого автомобіля. У першому випадку заважають дві поздовжні отштамповки на даху, в другому - велика кривизна даху і проходить під оббивкою стелі розведення електричної мережі. Тим не менш і для цих машин можна підібрати свої моделі. Вибираючи люки, звернете увагу на стекла. Вони можуть відрізнятися щільністю тонування, наявністю дзеркального покриття. Стекла також можуть бути гладкими або мати рельєфне растрове протисонячне покриття. Більш щільні стекла захищають від сонячних променів, але знижують ефект розкритого вікна. Дзеркальне покриття прозоріше, але менш стійке. Вигоряючи, воно буде втрачати привабливий зовнішній вигляд. Растрірованниє стекла швидше брудняться і їх складніше мити, але вони добре захищають від сонячних променів. Гладкі не захищають від сонця зовсім, але дають багато світла. Вибір стекол - справа смаку. Так само, як і вибір шторки. Є бажання і гроші - ставте, немає - люки і так хороші.

Прощаючись із сталевим дахом, насамперед, збережете вирізану частину. Адже місця в гаражі вона багато не займе. І якщо хто-небудь з сусідів ненавмисно упустить на дах вашого улюбленця шматок карниза, можна використовувати «вирізку» як тимчасову латочку. Обов’язково поставте автомобіль з обновкою під машинне миття хвилини на 10-15. Цього цілком достатньо, щоб переконатися в герметичності установки. Якщо що, поверніться до установника. У процесі експлуатації люка прагніть відкривати його якомога частіше. Тривалий підтискання скла до гумки ущільнювача приведе у результаті до її посилювання і розтріскування. Приймаючи готову машину, зверніть увагу на щільність підгонки оббивки стелі до ущільнюючої рамки. Вона повинна лежати рівно, не провисати і не мати міхурів. Люки деяких моделей, наприклад, Mistral 2, мають замки для зняття стекол. Це нехитре пристосування може перетворити ваш автомобіль майже в справжній кабріолет. Знімаючи скло, укладайте його в салоні якомога акуратніше. У це важко повірити, але траплялося, що на кинуте на сидінні стекло в поспіху просто сідали. А стоїть воно немало. Ось, мабуть, і всі хитрощі вибору, установки і використання люків. Погодьтеся, проблем небагато. А задоволення - значно більше!

Під час подолання деяких перешкод, наприклад піщаних наносів або заметів, в автомобілі може деформуватися паливний бак - прогнутися всередину дно.

Щоб виправити бензобак, не знімаючи його з автомобіля, потрібні ножний або ручний насос або компресор з вихідний трубкою внутрішнім діаметром 6 - 9 мм.

Після того як підняли заднє сидіння, відкриваємо люк в днище машини і знімаємо з датчика покажчика рівня палива трубку, що йде з бака. Замість неї приєднуємо до баку трубку від насоса. Помічник при цій процедурі повинен закрити пальцем зворотний клапан (біля наливної горловини) і одночасно стежити за становищем дна бака. Вже при невеликому надлишковому тиску він прийме свою колишню форму.
При наявності в баку бензину відразу після виправлення необхідно перетиснути трубку насоса (компресора) і попросити помічника звільнити клапан, відкривши кришку наливної горловини, інакше знаходиться під тиском бензин може потрапити з бака в компресор або залити салон. Після виконаної операції може виявитися, що вказівник рівня палива буде явно «занижувати» свідчення. Це означає - деформований важіль датчика рівня паливо. Його знімають і виправляють важіль.

Купуючи автомобіль, окрім технічних характеристик, Ви неодмінно звернете увагу на зовнішній вигляд авто, хоча б на рівні «подобається - не подобається». У цей момент Вас цікавить аеродинамічний обвіс, бампер, накладні пороги та інша «краса», що не має відношення до ходових якостей автомобіля. Всі ці не обов’язкові атрибути роблять машину агресивніше і оригінальніші.

Однак, будучи зробленими з міцного пластику, ці деталі не захистити від відколів, подряпин і тріщин. Відремонтувати пластикові елементи можна двома способами: зварюванням або проклейкою.

Зварювання бампера - справа досить клопітка і припускає наявність паяльника, ножика, фена, плоскою викрутки, електродів, ножиць по металу. Виходить, щоб зварити бампер, потрібно мати цілу майстерню або доручити ремонт майстру.

Якщо Ви вирішили полагодити бампер методом проклейки, то для цього немає практично ніяких обмежень. Будь-який водій може купити на авторинку ремкомплект, який складається з: 1-2 метрів склотканини, епоксидної смоли і закріплювача. Деякі ремкомплекти для бамперів містять також наждачний папір, шпаклівку для пластмаси і ємність для змішування. Коштує такий комплект в межах 60 доларів. Знаючі люди радять купувати польські ремкомплекти.

Після покупки ремкомплекту … З урахуванням часу висихання клею епоксидного весь ремонт звичайної тріщини на бампері займе один день.

Отже, при появі на бампері рваних дірок, розривів або тріщин, потрібно нанести скловолокно із зовнішнього боку. Для міцності нанесіть 3-4 шари. Перший шар повинен бути на 3-5 см ширше тріщини, другий шар повинен перекривати першу латку на 5-7 см і т.д. Не забудьте гарненько зашкурити лінії склеювання.
Після затвердіння основи із зворотного боку бампера нанесіть шпаклівку, і, приблизно через 20-25 хв. зашліфуйте її.

Тепер можна приступати до фарбування. Можна віддати пофарбувати бампер професіоналам. Вартість такої точкової фарбування становить 100-500 доларів.

Можна самостійно пофарбувати невелику ділянку бампера, що піддався ремонту, за допомогою комплекту цветообогащенних поліролей з тонують олівцем. Вартість такого комплекту приблизно 25 доларів, а асортимент забарвлень досить широкий, щоб вибрати колір досить точно. Спочатку потріть подряпані місце тонують олівцем, який заповнить подряпини та сколи - вирівняє і одночасно захистить від корозії. Потім скористайтеся поліролем-відновником. Практично нова автозапчастини для вашого чотириколісного друга готова.
Справедливості заради треба відзначити, що не кожен автовласник вважає вигідним для себе справою ремонт бампера. Деякі воліють витрачати час на заробляння грошей, щоб мати можливість оплатити професійний ремонт кузова в автосервісі.

Кожен вибирає найкращий і найдоступніший для себе варіант.

Питання 1. ВАЗ 2110 На місці і в русі при оборотах двигуна ~ 2100 об. / хв. виникає резонанс і важіль починає вібрувати. На місці - завжди, в русі толко без навантаження. На аналогічних атомобілів такого не відбувається, тому виникає питання, як можна чи усунути цей дефект.

Питання 2. ВАЗ 20199 В русі виникає гул нагадують гул ступичні підшипників. Після заміни ступичні подшібніков гул залишився. Найбільш виразно гул чути при русі накатом зі швидкістю 45 км / год. Чи існує методика визначення даного дефекту або цей гул укладається в ТУ.

Відповідь. Заочно, без використання суб’єктивних або об’єктивних (з використанням вимірювальної та аналізуючої апаратури) оцінок, дати однозначний висновок про причини цих дефектів неможливо, зважаючи на великий числа джерел шуму і вібрацій в салоні автомобіля, що передаються як повітряним, так і твердим (через опорні зв’язку, підвіски , трубопроводи, тяги, троси, і т.п.) шляхом, причому ці джерела взаємовпливають і взаємодіють один з одним.
Можна висловити кілька припущень: Як можливу причину вібраційного резонансу важеля коробки передач на 2100 об / хв може бути дефектна складання елементів механізму приводу перемикання передач, а ще конкретніше - неправильний монтаж зчленувань приводу.
Вимірювання внутрішнього шуму легкового автомобіля здійснюється не на всіх експлуатаційних режимах, а згідно з ГОСТ 27435-87 - на режимі інтенсивного розгону (з повністю відкритою дросельною заслінкою) на гладкому асфальтовому покритті. Розрахунковий режим розгону для автомобіля 21099 приблизно від 50 до 100 км / год при русі на третій передачі. Залежно від конкретної комплектації двигуном або головною парою цей режим може значно відрізнятися. Вимірювальний мікрофон шумомір повинен знаходитися при цьому приблизно в зоні правого вуха водія. Рівень внутрішнього шуму на 2100 об / хв на стоянці (без руху) істотно нижче 80дБА.
За дефекту “Гул ступичні підшипників” методика визначення його і ТУ відсутні. У ТУ на автомобіль 21099 зазначений загальний рівень внутрішнього шуму на швидкості 100 км / год.
Як видно з Вашого листа, у Вас проблеми на режимі накату при 45 км / год. Ясно одне: загальні рівні внутрішнього шуму на цьому режимі повинні бути значно нижче регламентованих ГОСТ і ТУ на режимах розгону і руху зі швидкістю 100 км / год.
Дефектні шуми в салоні на режимі накату, як правило генеруються елементами ходової частини автомобіля. У зв’язку з цим необхідний ретельний огляд і контроль. Рекомендую застосувати напевно добре Вам відомий метод виключення джерел шуму.

Залити масла можна тільки на 200 мл більше встановленого. Три з половиною літра не викличуть ніяких ускладнень - трохи “зайвого” масла буде своєрідним резервом для непередбачених обставин (коробка не любить, коли масла менше, ніж належить). А ось більше, ніж 3,5 літра, заливати не слід. Таке призведе до збільшення витрати палива, підвищеного навантаження на сальники і викидів олії.