Автомобілі

Спортивний тюнинг автомобіля - задоволення не з дешевих, та й часу займає досить багато. Тому навіть заможні клієнти рідко замовляють максимально можливу підготовку машини, воліючи будувати автомобіль поетапно. От тільки пріоритети у всіх різні. У цьому ми переконалися, порівнявши ВАЗ-2108 і ВАЗ-2109 на проміжній стадії підготовки. До цього моменту в кожний автомобіль було вже вкладено приблизно по 7 тисяч доларів. «Вісімка» почала налаштовуватися з мотора. На неї встановили вазовский шестнадцатіклапаннік збільшеного до 1.670 см3 робочого об’єму. Цей двигун оснащений оригінальними шатунами, які коротше стандартних на 2 мм, кованими поршнями з «спортивними” кільцями німецького виробництва (такі ставлять на «гарячі» Audi і VW) і розподілвалами зі збільшеним підйомом клапанів. Крім того, був перенастроєний електронний блок керування (”Січень 5.1») і збільшений діаметр дросельної заслінки. Все це обійшлося власникові машини в 2.500 доларів.

Тюнінг ВАЗ-2108 і ВАЗ-2109.

Модернізація випускного тракту (колектор-”павук” і прямоточний глушник Remus) зажадала ще 450 «зелених», а повітряний фільтр KSN збільшеної пропускної здатності потягнув на 85. У результаті потужність двигуна піднялася до 120 л. з., а крутний момент - до 165 Нм. Установка нового мотора під капот «вісімки» зажадала у деяких змін: між чашками амортізаторнимі стійок з’явилася розпірка з додатковим кріпленням опори двигуна, а проводку довелося монтувати заново. В якості трансмісії в даному випадку вибрали коробку передач ВАЗ-2112 з “коротким” рядом, збільшили передаточне число головної пари до 4,3 і вмонтували черв’ячні блокування диференціала. Зчеплення також запозичили від 12-ї моделі. Все це обійшлося в 770 доларів.

Читать полностью »

Абсолютно всіх автовласників, які не використовують автомобіль зимою, спочатку хвилює питання, як його зберігати в період бездіяльності. Залежно від власного розуміння проблеми і порад сусідів кожен винаходить прийнятну для себе технологію і на цьому заспокоюється. У результаті, відвідуючи відкриті стоянки, цікаво спостерігати, наскільки ці способи відрізняються один від одного.

Перш, ніж переходити до теми, хочу повідомити читачам, що при оцінці товарної вартості вживаного автомобіля експерти орієнтуються на наступні норми, отримані у результаті багаторічної практики: кожна тисяча кілометрів пробігу знижує вартість автомобіля на 0.36%, а кожен рік простою на 5%. Якщо відкинути вартість експлуатаційних матеріалів, то приблизно 14000 км. пробігу на рік знецінюють автомобіль також, як і річна стоянка. Значить, не використовуючи автомобіль на протязі п’яти зимових місяців (з листопада по березень включно) ви, за існуючими нормами, знецінює його як і 6 тис. км. пробігу. Якщо ж врахувати вартість експлуатаційних матеріалів, зимовий простій автомобіля коштує його власнику стільки ж, як і щотижневий пробіг 80 - 100 км. Бажаючі можуть більш точно переконатися в цьому самі - арифметика тут не складна.

Може виникнути здивування, чому ж падає вартість автомобіля під час стоянки. Вся справа в тому, що на відміну від вази або бронзової статуетки автомобіль влаштований значно складніше і для нього неможливо створити ідеальні умови для зберігання: якимось його вузлів або агрегатів обов’язково не годиться те, що непогано для інших його частин. Наприклад, при позитивній температурі в затхлій атмосфері гаража старіють полімерні матеріали, активно йдуть процеси корозії в тих місцях кузова, звідки потрапила в процесі експлуатації вологу видалити за таких умов практично неможливо. Залишки вихлопних газів, з’єднавшись з невідомо як що проникли в циліндр двигуна конденсатом, утворюють електроліт, який затікає в зазор між циліндром і поршневим кільцем. Незабаром після того, як витратиться антикорозійна присадка в тонкій плівочці моторного масла, що покриває деталі, тут може з’явитися каверна, а згодом задирак і знос. Кульки або ролики підшипників спираються на одні й ті ж точки обойм і потроху видавлюють змащення. У цьому їм активно допомагає абсолютно невідчутна вібрація поверхні землі від минаючі навіть не так вже близько транспорту. У результаті за місцем їх контакту починається так звана фретинг-корозія, перед якою не може встояти навіть золото. І це далеко не весь букет негативних процесів, що ушкоджують нерухому, доглянуту і дбайливо вкриту машину. А потім, з початком експлуатації, зазначені мікропошкодження призводять до зносу, задирів, заклинювання і іншим казна-звідки з’явилися відмов. Завод-виробник, передбачаючи можливість перерв в експлуатації, відбив процедуру консервації та догляду за автомобілем в спеціальному розділі інструкції з експлуатації, але, по суті, вона прийнятна для умов зберігання автомобіля в теплому гаражі: спробуйте, наприклад, при відсутності заводний рукоятки повернути провідне колесо на 3 - 4 оберту при включеній 4-ої передачі на морозі! Для тих, хто зберігає автомобіль на відкритій стоянці доцільніше поставити на стоянку чисто вимитий і просушеної на ходу автомобіль і далі, один-два рази на місяць при підходящої погоду приходити на місце, очищати автомобіль від снігу, запускати двигун і покататися з півгодини на низьких передачах в районі стоянки. Потім можна поставити машину на місце і спокійно йти додому. Чому потрібно кататися близько півгодини?

Треба прогріти двигун і дати йому попрацювати на середніх оборотах під невеликим навантаженням, щоб позбутися від нагару на свічках, що з’явився в процесі прогріву після холодного запуску. В іншому випадку, якщо ви зупините двигун працює на підсосі, наступного разу на морозі ви його не заведете. Навіть якщо з якої-небудь причини ви його не прогрілося до кінця і змушені вимкнути, перед вимиканням додайте обертів за допомогою педалі газу, утопите до кінця трос повітряної заслінки і дайте попрацювати мотору на підвищених обертах хоча б кілька десятків секунд. Тільки після цього вимикайте запалювання. До того ж потрібно пам’ятати, що не слід залишати автомобіль з розрядженим акумулятором у випадку, якщо двигун не вдалося завести: обов’язково добийтеся свого, використовуючи ті прийоми, які були описані вище. У тому випадку, якщо автомобіль при невеликих морозах завжди заводиться з працею не дивлячись на вжиті заходи (регулювання системи живлення і запалювання), то причиною цього явища може бути річний бензин, що залишився з осені в бензобаку.

У випадку, якщо автомобіль настільки заритий снігом, що у вас немає можливості виїхати з місця стоянки, очистіть його від снігу, заведіть, посуньте з місця вперед-назад наскільки це можливо, прогрійте двигун, утопите трос приводу повітряної заслінки і погазуйте педаллю акселератора, звільнивши двигун від нагару на свічках. Заглушений. Якщо автомобіль стоїть в холодному гаражі, після запуску двигуна треба виїхати з нього, щоб уникнути отруєння вихлопними газами і зробив те ж саме, як і у випадку зберігання автомобіля на стоянці, повернутися назад. Ця, не настільки вже трудомістка робота, дозволить вам краще зберегти і утримувати автомобіль на протязі всього терміну стоянки в повній бойовій готовності, позбавить від багатьох турбот, у тому числі пов’язаних з переміщенням, зберіганням і підзарядкою акумулятора. Читаючи про цей спосіб збереження автомобіля зимою, деякі можуть заперечити, що зимовий запуск двигуна не проходить для нього безслідно. Абсолютно вірно. Чим нижче температура, при якій запускається двигун, тим більше його знос під час запуску. Помятуя це, що вже згадувалося, двигун треба запускати в періоди відносного потепління. Однак потрібно знати і те, що знос двигуна при запуску на сильному морозі все ж таки невеликий і не визначає його довговічність, оскільки не перевищує зносу, еквівалентного декільком десяткам кілометрів пробігу при позитивній температурі. Це дозволяє стверджувати, що сумарний знос під час запусків за весь зимовий сезон не справить ті пошкодження, які отримає двигун при багатомісячної просте і наступному, нехай навіть і одноразовому запуску.

Після уважного читання статті “Про причини втрати стійкості і керованості” вже неважко розібратися в перевагах і недоліках поведінки на дорозі автомобілів, що мають різні компонувальні рішення і технічні характеристики. Це далеко не дозвільний інтерес, тим більше, що на вітчизняному ринку все більш широке поширення набувають передньопривідні автомобілі. Практично кожен водій, пересівши з автомобіля класичної компоновки на передньопривідній автомобіль на дорозі з гарним зчепленням при невисоких швидкостях руху і невеликих прискореннях під час розгону і гальмування не відчує будь-якої різниці між ними. Різниця в тому, що у першого задній міст “штовхає”, а в другого “тягнеться” практично ніяк себе не проявляє відразу, і на перше місце, природно, виходить необхідність адаптації до розташування органів управління, дзеркалам, сидінням, шумів і оглядовості. Все це перестає бути незвичним і незручним для кожного водія після якогось пробігу, зазвичай через кілька десятків, іноді сотень кілометрів, але невдалі ергономічні рішення на новій для даного водія моделі можуть залишитися незручними і на більш тривалий термін. Досвідчені водії після періоду адаптації все ж кажуть, що у передньопривідною моделі у всіх умовах “більше інформації на кермі”. Це означає, що вони відчувають кермом, яке з ведучих коліс пробуксовало при наборі швидкості, з під якого колеса вивернувся камінець і т.п. Перевагою передньопривідного автомобіля це не назвеш, але і недоліком теж, крім тих випадків, коли інформуючи водія про те, що з-під колеса вивернувся камінь, кермо теж виривається з рук.

Основні відмінності в поведінці передньо і задньопривідного автомобілів добре відчуваються на слизькій дорозі. Це неодноразово описувалося у періодичній пресі. У чому вони полягають? Якщо відкинути суб’єктивізм, який залежить від досвіду, характеру, манери їзди і багатьох інших індивідуальних особливостей відповідає, то в поведінці передньо і задньопривідних автомобілів є кілька принципових відмінностей:

1. При русі на прямолінійній ділянці слизьку дорогу (по льоду, бруду, укотив снігу), водієві автомобіля класичної компоновки постійно доводиться бути насторожі, інакше можна упустити момент початку заносу заднього моста. Причиною занесення найчастіше є поєднання якоюсь випадковою поперечної сили з втратою стійкості за умовами зчеплення провідних коліс з-за тяги або гальмування двигуном. У підсумку на слизькій дорозі при наборі або зниження швидкості, а то й просто під час руху на ухил і навіть по горизонталі водієві постійно доводиться кермом “ловити” автомобіль, інакше він може на ходу стати на дорозі боком або розвернутися. На передньопривідному автомобілі в таких же умовах небезпека заносу незначна. Завдяки тому, що передній міст тягне, центр ваги і метацентр знаходяться позаду ведучих коліс, автомобіль слухняно й без нишпорення слідує в заданому напрямку.

2. При вході в поворот задньопривідний автомобіль зазвичай рідко втрачає керованість за умовами зчеплення. Такі випадки спостерігаються при швидких і достатньо крутих поворотах керма в піску, на битому снігу, льоду і на інших слизьких ділянках дороги у поєднанні зі значним зносом протектора на шинах передніх коліс. Швидкість в цих випадках, як правило, мала. Виходами з цієї не представляє особливої небезпеки ситуації може бути легке пригальмовування двигуном: при скиданні газу через перерозподіл навантаження на передні колеса поліпшується їх зчеплення з дорогою і автомобіль починає слухатися керма. Правда, якщо швидкість на дуже слизькій дорозі досить висока, а кермові колеса повернені на порівняно великий кут, чекати реакції автомобіля на поворот керма доводиться досить довго. При їзді з невеликою швидкістю на низьких передачах, якщо автомобіль не послухався керма, поверніть кермо у вихідне положення й тут же, одночасно з плавним поворотом керма на невеликий кут, короткочасно і досить сильно натисніть на педаль газу. У цьому випадку відбувається зрив коліс заднього моста на пробуксовку, задня частина автомобіля заноситься і він опиняється доернутим куди треба. Залишається скинути газ, одночасно з розворотом автомобіля поставити кермо в положення для прямолінійного руху і їхати далі. Втрата керованості при вході в поворот через умови зчеплення для передньопривідних автомобілів нерідке явище і частота його зростає у міру зносу протектора шин рульових коліс. Під’їжджаючи по льоду, бруду або укотив снігу до крутого повороту, водій, як правило, скидає газ, передні колеса гальмуються двигуном і якщо одночасно повернути кермо, сили зчеплення у передніх коліс на поворот автомобіля майже не залишається і водій повинен бути готовий до того, що машина спробує поїхати прямо. Направити її в поворот можна кількома способами. Можна, наприклад, витиснути зчеплення, але більш доцільно злегка збільшити тягу і, якщо буде потрібно, крутіше повернути кермо. Точно також у разі початку заносу при прямолінійному русі на слизькій дорозі водієві передньопривідного автомобіля ні в якому разі не можна з переляку різко відпускати педаль акселератора, оскільки це відразу призведе і до втрати керованості. Навпаки, збільшивши тягу на керованих колесах і обертаючи кермо вдається легше виправити траєкторію руху автомобіля, іншими словами, потягти його в потрібний бік від перешкоди.

Якщо ви входите в поворот на швидкості перевищує допустиму за умовами зчеплення, на вас чекають два різновиди занесення: знесення двох коліс або ж знесення чотирьох коліс. У першому випадку автомобіль керуємо, у другому випадку немає і намагатися що-небудь з ним робити небезпечно: треба дочекатися припинення бічного ковзання передніх коліс і тільки тоді крутити кермо. Дане твердження повною мірою справедливо тільки для задньопривідного автомобіля. Передньоприводний при вмілому користуванні кермом і педаллю газу залишається і при зносі чотирьох коліс частково керованим.

При русі на закругленнях слизькою дорогою зі збільшенням швидкості або завдяки погіршення умов зчеплення на задньопривідному автомобілі першою ознакою перевищення швидкості за умовами зчеплення служить знесення задніх коліс. Ліквідувати його можна, наприклад, невеликим зниженням тяги. Якщо дорога стала більш слизькою, або продовжується розгін автомобіля, настає знесення чотирьох коліс. Таким чином для водія задньопривідного автомобіля знесення задніх ведучих коліс служить як би першим дзвінком про небезпеку. На передньопривідному автомобілі недосвідчений водій може не вловити першого попередження - початку знесення передніх ведучих коліс. Починаючись вельми непомітно він виражається в тому, що автомобіль втрачає керованість поступово, все більше і більше випрямляючи траєкторію руху, яку водій, у свою чергу, відновлює доворотом керма. Коли ж нарешті починається знос задніх коліс, залишки керованості, як уже згадувалося, може ефективно використовувати лише дуже досвідчений водій. До того ж треба знати, що коли при русі по закругленій на підвищеній швидкості ви знаходитесь на межі зносу задніх коліс, різке зменшення тяги на передніх ведучих колесах у деяких передньопривідних автомобілів, призводить не тільки до погіршення або втрати керованості, а й до занесення заднього моста . Зокрема це справедливо для автомобіля ВАЗ-2108 і його модифікацій.

Зустрічаються випадки, коли власники з економії або дефіциту на зиму купують не повний комплект, а кілька коліс на ошипованних шинах. З прочитаного раніше читач уже може визначити до яких наслідків може призвести така економія, оскільки наша вітчизняна гума, призначена для застосування шпильок протиковзання, як правило, діагональна, а більша частина встановлюються заводами шин на легкових автомобілях радіальна. Однак, в залежності від типу приводу автомобілі з неповним комплектом шипованих шин ведуть себе по різному. Якщо ви встановите шиповану гуму тільки на задній міст автомобіля класичної компоновки, він обов’язково набуває зайву пороротливість з усіма витікаючими звідси наслідками. Становище ускладнюється в міру завантаження автомобіля і на слизькій дорозі їзда стає не тільки досить неприємною, але і небезпечною. Ставити шиповані колеса тільки на передню вісь також не слід, хоча в цьому випадку гарантується недостатня обертальність, оскільки при зміні тяги, особливо в повороті, задні колеса легко зриваються в занесення. Установка двох шипованих коліс на передньому мосту передньопривідного автомобіля приводить мало не до катастрофічних наслідків. По-перше, це суперечить раніше згаданим рекомендаціям, де звичайні діагональні шини на передньопривідному автомобілі потрібно ставити тому, ну а саме головне, в тому що при підвищенні швидкості або скиданні газу в повороті передній міст стає центром обертання, оскільки передні колеса тримаються за дорогу, на знесення зриваються задні колеса і задню частину автомобіля як із пращі, закидає вперед. Аналогічна картина виходить при необережному вході в поворот на підвищеній швидкості, оскільки на бічне ковзання першими зриваються задні колеса. І не дай вам бог при цьому пригальмувати або скинути газ. Установка ошипованних шин на задній міст передньопривідного автомобіля з одного боку протидіє зриву задніх коліс на бічне ковзання і в повороті на слизькій дорозі можна без побоювання маніпулювати педаллю газу. З іншого боку все-таки залишається небезпека, що при великій завантаженні при зміщенні тому центра ваги автомобіль стане володіти надлишкової обертальністю.

Як видно, різниця в поведінці передньопривідного і задньопривідного автомобілів досить істотна і на слизькій дорозі пересівши на автомобіль з іншим типом приводу, водієві необхідна серйозна адаптація. Особливо вона необхідна для водіїв передньопривідних автомобілів, які звикли до їх курсової стійкості і до неповної втрати керованості. На слизькій дорозі при управлінні задньопривідним автомобілем вони тривалий час відчувають себе невпевнено навіть у тих випадках, коли досить добре в таких же умовах раніше з ними керувалися. Тим з водіїв, які їздили тільки на передньопривідних автомобілях, техніку водіння на слизькій дорозі задньопривідною машини доводиться освоювати заново.

Ознайомившись з основними відмінностями в поведінці на дорозі автомобілів різної компоновки, мені здається, не можна відразу визначити який автомобіль кращий, а який гірше. Будь-який водій залежно від своїх нахилів та здібностей будь-яке з відмінностей в поведінці автомобіля вправі вважати як гідністю, так і недоліком. Наприклад, моя суб’єктивна перевагу по першому з відмінностей на стороні автомобіля класичної компоновки. Той факт, що при русі по ожеледі на ньому треба бути постійно насторожі, передбачати і моментально реагувати на спроби автомобіля втратити стійкість, підтримує у водія хорошу форму і додає процесу водіння своєрідну принадність. Усипляючий на слизькій дорозі почуття настороженості курсова стійкість передньопривідного автомобіля позбавляє особисто мене відчуття машини і впевненості, що я знайду її в той короткий проміжок часу, який мені буде відпущений для ухвалення рішення і дій у тих рідкісних випадках втрати стійкості, які можуть трапитися з нею, притому не з моєї вини. З іншого боку, мені знайомі добре аргументовані протилежні точки зору з цього ж питання прекрасних і найдосвідченіших водіїв. Тому не носіть тієї чи іншої моделі остаточний вирок - не виключено, що ваша точка зору зміниться.

З приходом весни виникає необхідність вимити не тільки кузов автомобіля, але і двигун. За зиму на ньому збунтувався шар бруду і корозійно активної солі, від якого необхідно позбутися. Як це зробити правильно і з мінімальною затратою сил і засобів?

Безпека.

- Не застосовуйте для мийки двигуна бензин, так як будь-яка іскра (навіть розряд статичної електрики між вашим одягом і кузовом автомобіля) може викликати запалення;

- Не користуйтеся відкритим вогнем, не паліть і не заводьте двигун до повного видалення залишків миючого засобу з його поверхні; будьте готові скористатися вогнегасником;

- Якщо немає можливості просушити двигун після миття стисненим повітрям, намагайтеся уникати попадання води на прилади електрообладнання, проводи високої напруги і розподільник.

Чи можна мити?

Отримати доступ до двигунів “радянських” автомобілів і застарілих іномарок легко, тому проблем з миттям і будь-яких небажаних її наслідків не виникає. У випадку з сучасними іномарками, де багато підкапотної електроніки і всілякого “навішування” на двигуні, самостійно займатися миттям небезпечно, так як це може привести до поломки дорогого електроустаткування. Моторні відсіки сучасних іномарок із їхньою складною підкапотної електронікою краще мити на фірмових СТО.

Навіщо мити?

Миють двигун не тільки для краси. Відкладення бруду в області піддону картера погіршують охолодження масла, через що знижується його в’язкість, а це - причина підвищеного зносу деталей двигуна. Абразивні частинки, що зібралися біля масляного щупа, при кожній перевірці рівня масла можуть потрапляти в картер. Бруд на елементах електрообладнання створює небажані електричні ланцюги, особливо в сиру погоду. Ще одна причина необхідності мийки - з сильно забрудненим двигуном не пройдеш техогляд, до того ж неприємно бруднитися кожного разу, коли потрібно перевірити натяг ременя або виконати іншу роботу під капотом.

Що мити?

Мийки вимагають блок циліндрів і піддон картера. Особливу увагу слід звернути на високовольтні дроти, так як шар бруду на них при підвищеній вологості повітря сприяє витокам струму на “масу”. Це призводить до проблем із запуском і до нестійкої роботи двигуна. З чистими, але “пробитими” проводами менша ймовірність витоків, а якщо вони з’являються, то за іскровим розрядами їх легше помітити в темний час доби. Заодно можна вимити бризковики, лонжерони і капот. Якісно помити піддон картера вдасться тільки на естакаді.

Чим мити?

Існують як спеціальні миючі засоби, так і підручні, в тому числі і такі, шкода від яких може значно перевищувати уявну економію грошей.

Миючі засоби для двигуна та агрегатів ефективні, добре видаляють всі види забруднень. Єдиний недолік - більш висока вартість, в порівнянні з підручними засобами. Всі представлені в продажі препарати можна умовно розділити на дві групи: шампуні для миття двигуна і універсальні, наприклад, для миття двигуна і видалення бітумних плям з лакофарбового покриття кузова.

Вибір миючого засобу - справа смаку і звички. Варто зауважити, що дешеві препарати далеко не завжди виконують свої функції гірше, ніж більш дорогі.

Підручні засоби. До них можна віднести дизельне паливо і різні “самопальні” миючі розчини. Дизельне паливо ефективно відмиває бруд, коштує недорого, але володіє серйозними недоліками: вогненебезпечно, має різкий неприємний запах, залишає на поверхні жирний наліт, який добре притягує пил. Щоб після запуску мотора не випаровувалася “солярка”, двигун необхідно обполоснути миючим розчином або просушити. Варто знати, що пари дизельного палива загоряються набагато швидше, ніж саме паливо, а це особливо небезпечно в жарку погоду. Тому розчин теплої води з пральним порошком або рідиною для миття посуду є більш привабливим підручним засобом для чищення двигуна.

Які потрібні інструменти?

При митті двигуна в домашніх умовах можуть стати в нагоді садовий обприскувач, невелика кисть і навіть зубна щітка. Значні відкладення бруду потрібно спочатку видалити скребком, на роль якого добре підходить викрутка з довгою ручкою, а краще - дерев’яна лопатка. Якщо немає компресора, для обдування стисненим повітрям можна використовувати пилосос зі шлангом, приєднаним до вихідного отвору.

Як мити?

Технологія миття може відрізнятися в залежності від застосованих препаратів, хоча в цілому буде такою, як представлена на схемі. Двигун бажано мити в прогрітому стані, тому що при цьому в’язкість забруднень на “масляної” основі менше, а мийні засоби працюють ефективніше.

Де мити?

Ця стандартна послуга більшості автомобільних мийок коштує недорого. Агрегат спочатку обробляють спеціальним складом, потім миють вручну, після чого обполіскують водою під тиском і сушать стисненим повітрям. На справність приладів електрообладнання після миття гарантію зазвичай не дають, хоча машину сушать до тих пір, поки мотор не почне нормально пускатися і працювати.

Проблема здається парадоксальною лише на перший погляд. При уважному розгляді стає очевидним, що інакше й бути не може. Незважаючи на високу ціну автомобіля і його ремонту, в країні видається надзвичайно мало літератури, присвяченій його збереженню. Кинутий напризволяще, власник машини аж ніяк не обтяжений знаннями в цій області. І в більшості випадків вважає, що замкнений у гаражі або, на худий кінець, накритий чохлом автомобіль вже захищений. А вже якщо на днище завдано додатковий шар мастики і в пороги залитий нігрол, то тут і взагалі турбуватися нема про що. На жаль, як показує досвід, самостійно вироблені погляди в кращому випадку виявляються малоефективними, а часто і просто шкідливими.

Але - ближче до справи. Які фактори впливають найбільше помітно на збереження легкового автомобіля?

Пробіг, термін експлуатації і сезонність, умови зберігання і клімат, догляд. Всі вони взаємопов’язані. Але якщо такі, як клімат, від нас не залежать, то сезонність, умови зберігання і догляд в тій чи іншій мірі підвладні нам, - а отже, дозволяють впливати на довговічність машини.

З сезонністю все ясно. Хочеш довше користуватися автомобілем - відмовся від їзди в несприятливий час року. До речі, старі автомобілі часів “Волги” ГАЗ-21 тому і служили довго, що труднощі зимової експлуатації утримували від неї.

Домовимося, що під умовами зберігання ми будемо розуміти температуру навколишнього середовища, вологість, опади та інші впливи на автомобіль, під доглядом - миття кузова і моторного відсіку, обробку покриття, прибирання салону.

Може здатися, що з умовами зберігання та доглядом теж усе зрозуміло: чим краще автомобіль ізольований від опадів, сонця і вітру, чим частіше його миють - тим краще. Проте не будемо поспішати з висновками. Для початку згадаємо, що при річному пробігу 15000 кілометрів він знаходиться в русі всього близько 300 годин, а значить, менше години на добу! А решту часу він стоїть: в теплому або холодному гаражі, під навісом, на відкритому майданчику під чохлом або без нього.

Переваги теплого гаража описувати не потрібно: у будь-який час року сідаєш в суху машину, легко заводиш мотор; прекрасні умови, якщо дозволяють розміри гаража, для дрібного і навіть великого ремонту, догляду і т. д.

А недоліки? Основний з них є продовженням переваг (або його зворотним боком, якщо хочете). Чим вище цілорічна температура - тим гірше. З її зростанням інтенсивніше старіння захисних покриттів і процес корозії металу, якщо вони пошкоджені. Далі. Зовні сухий автомобіль зовсім не є таким. У переважній кількості випадків вентиляція в таких гаражах недостатня для того, щоб у короткий час просушити всі важкодоступні пустотілі частини кузова. Якщо ви приїхали в гараж під час дощу або після миття, можна з упевненістю сказати, що внутрішні поверхні пустотілих частин кузова залишаться вологими на багато днів і тижнів.

Особливо страждає автомобіль при зберіганні в такому гаражі взимку після повернення з вулиці. Через різкого перепаду температур як зовнішні, так і внутрішні поверхні кузова покриваються росою, яка випадає з відносно більш вологого теплого повітря гаража. Цей процес аналогічний тому, що ми спостерігаємо при запотіванні посуду, вийнятого з холодильника. Кількість сконденсованої вологи безпосередньо залежить від перепаду температур і може бути дуже значним. У деяких випадках на підлозі по периметру кузова через кілька хвилин можна спостерігати сирі ділянки, як ніби автомобіль поставили в гараж відразу після миття. Зовні він сохне за кілька годин. А ті літри води, що не витекли на підлогу з пустотілих елементів кузова, залишаються там до наступної поїздки. До того ж, чим меншу, у міру висихання, площа займає сирої ділянку всередині кузова, тим інтенсивніше на цій ділянці йде процес корозії. Тільки дуже трудомістка, ретельно продумана антикорозійна обробка, з різних причин недоступна більшості автоаматорів, може нівелювати негативні наслідки зберігання автомобіля в теплому гаражі. Якщо ж регулярно не докладати спеціальних заходів, то, як свідчить досвід зберігання службових автомобілів Волзького автозаводу в гаражах, що опалюються, кузова отримують наскрізні корозійні пошкодження вже на початку третього року експлуатації і служать до списання чотири, максимум п’ять років. Слід обмовитися, що наведені зараз і далі дані відносяться до автомобілів, виготовленим без застосування попередньо покритих сталей, хоча в транспортному управлінні заводу не зазначено різкого розходження між моделями з корозійної стійкості.

Саме з названих тут причин без крайньої потреби взимку з теплого гаража краще не виїжджати.

Холодний гараж в цьому сенсі навіть кілька переважніше. Проте в міжсезоння і в ньому процеси, про які йшла мова, протікають досить помітно, оскільки при в’їзді автомобіля остигаючі мотор і кузов віддають тепло в навколишній невеликий об’єм повітря і гараж на якийсь час стає теплим. Поки автомобіль не промерзне в ньому, до тих пір у вологих місцях буде йти корозійний процес. А тому і в холодному гаражі автомобіль часом згниває років за п’ять.

З усіх можливих місць зберігання краще за все тримати автомобіль під провітрюваним навісом. Крім того, що там він захищений від опадів, такий тип стоянки володіє найбільшими перевагами тому, що мокрий автомобіль тут порівняно швидко висихає, а в холодну пору року нагріті частини його швидко остигають до негативних температур, при яких крозія припиняється.

Відкрита стоянка, особливо взимку, виглядає гнітюче: занесені снігом автомобілі, холодно, вітряно. Недарма, підкреслюючи погане ставлення до речі, говорять “кинута під відкритим небом”. Але, всупереч поширеній думці, відкрита стоянка - далеко не найгірше місце для довготривалого зберігання автомобіля. Як і під навісом, на стоянці автомобіль швидко остигає, добре провітрюється. Забарвлення і переважна частина зовнішніх деталей розраховані на довгостроковий вплив сонячної радіації та природних опадів. Однак клопоту у власника машини в цьому випадку більше. Основний недолік - незахищеність автомобіля від осадження на кузов роси, яка містить шкідливі речовини з атмосфери, а також намерзання на склі і горизонтальних панелях снігу і льоду. Після сильних або затяжних дощів всередині автомобіля може з’явитися вода - значить, потрібно постійно контролювати стан підлоги під килимками та в інших місцях, знаходити і усувати мікротечі, кількість яких зростає з віком автомобіля.

Часто доводиться бачити на відкритих стоянках автомобілі, закриті чохлами. Ця, здавалося б, очевидна захід захисту як не дивно має більше недоліків, ніж переваг. Останні в тому, що чохол захищає кузов від атмосферних опадів, намерзання снігу та льоду. Однак через якийсь час чохол може виявитися причиною появи на зовнішньому покритті незмивних кольорових плям. Відбувається це тому, що сам чохол після тривалого використання і неодноразового зволоження просочується хімічними речовинами, обложеними з атмосфери. Концентрація цих речовин у волозі, просочує тканину чохла при його намоканні, змінюється і в міру випаровування води обов’язково досягає такої величини, коли проти цього злого розчину не може встояти навіть автомобільна емаль. Все питання лише в часі перебування чохла в такому стані. Якщо воно досить велике, фактура чохла віддруковується на найвидніших місцях кузова і видалити цей малюнок можна тільки механічним шляхом або перефарбовування.

У вітряну погоду чохол стирає фарбу і може стати причиною появи здуття лакофарбового покриття, які особливо охоче утворюються влітку. Уявіть собі, що в жаркий день пройшла гроза. Чохол і частково автомобіль під ним, природно, намокли. Потім знову з’явилося сонце. Незабаром температура під мокрим і, особливо, темним чохлом при 100-процентній вологості підніметься на кілька десятків градусів. У цих умовах волога проникає до металу крізь будь-які найдрібніші пошкодження покриття, які завжди є на лицьових поверхнях кузова. Між шарами фарби і металом виникає локальний осередок корозії, а оскільки продукти цього процесу займають більше місця, ніж ті компоненти, з яких вони утворилися, покриття кузова піднімається бульбашками.

Особливо зупинимося на процесах, пов’язаних з випаданням з атмосфери різного роду хімічних речовин, які так чи інакше впливають на довговічність покриття та кузова в цілому.

Найчастіше дає про себе знати так звана руда висип. Виявивши на лакофарбовому покритті кузова дрібні іржаво-руді точки і патьоки, багато хто вважає, що крізь фарбу почала пробиватися “локальний корозія” кузова, пов’язана з поганою якістю металу. Страхи ці абсолютно безпідставні. Уважний спостерігач помітить, що висип розташовується тільки на горизонтальних поверхнях кузова. Але неможливо виготовити дах, капот і горизонтальні ділянки крил з бракованого металу, а вертикальні ділянки тих самих деталей - з нормального. Крім того, оскільки зовнішнє покриття кузова тришарове (два грунту і емаль) і його товщина більш 70-80 мкм, неймовірно, щоб продукти корозії металу могли проникнути в якісь гіпотетичні пори, не піднявши міхуром всього покриття.

Причиною появи висипки є металеві частки, що випадають з атмосфери. Осівши при безвітрі на поверхні кузова (сильний дощ їх змиває), вони починають корродіровать і щільно приклеюються до кузова при випаданні роси або дрібного дощу. Зазвичай після декількох хороших мийок висип зникає. Якщо ні - змити її можна 5-процентним розчином щавлевої кислоти.

Нерідкі скарги на корозію зовнішніх швів автомобіля. У чому тут справа? Через якийсь час експлуатації мастика, ущільнювальна зовнішню сторону стиків кузовних деталей, розтріскується, і звідти виступають продукти корозії. Найчастіше це помічають у білих автомобілів, на яких випливає іржава волога більш помітна. Причина - зимова їзда по нерівних, не чищені від льоду дорогах. Через взаємного переміщення деталей (кузов “дихає”) холодна мастика розтріскується. Саме по собі це не небезпечно. Але в тріщини потрапляє сольовий розчин, що викликає корозію. Боротися з цим можна, промазуючи шви розігрітим консервантом типу “Мовіля” і протираючи потім поверхню дрантям.

Величезне значення для збереження автомобіля мають порядок та періодичність догляду. Звертаємо особливу увагу на слово “порядок” - воно тут ключове.

Ось приклад. Існує поширена думка, що перед постановкою в гараж автомобіль треба мити. Йди ми завжди подібній практиці, випрати мокру сорочку потрібно було б спочатку покласти в шафу, а сушити - лише за вихід у світ. Під час миття вода проникає між склом і ущільнювачами в порожнині дверей і інші зчленування кузова. До того ж практично в будь-якому, особливо уживаному, автомобілі з-за втрати пружності ущільнювачами при митті, що супроводжується великим надходженням води, виникають течі і мікротечі, яких не буває під час руху і в самий сильний дощ. Як би не був забруднений автомобіль під час поїздки, пустотілі порожнини кузова, обов’язково мають дренажні отвори, продуваються напором повітря. У гаражі, під навісом або на стоянці такий автомобіль висихає швидше, ніж після миття, оскільки основна маса води видалена з нього в процесі руху. У гаражі для прискорення сушіння його бажано залишати з опущеними стеклами. Зі сказаного зрозуміло, що мити автомобіль треба перед поїздкою, і чим триваліший вона буде - тим краще.

Проте і тут не все однозначно. Якщо автомобіль використовується цілий рік, зберігається в теплі і не встигає до черговій поїздці просохнути або промерзнути до негативних температур - його краще мити перед постановкою в гараж, щоб видалити бруд, що затримують просихання окремих порожнин і деталей, а взимку - сіль, налиплого зі снігом.

Ще одна важлива деталь. При тривалій експлуатації автомобіля, особливо на пилова і піщаних дорогах, пустотілі елементи кузова забиваються пилом. Знаходячись усередині дверей, порогів та інших коробчастих елементів, пил охоче вбирає вологу і довго зберігає її, створюючи ідеальні умови для швидкого появи наскрізної корозії. Необхідність її видалення може без праці визначити сам власник машини, а що стосується способу, то, мабуть, найбільш доступним є промивка порожнин струменем води з шланга, введеного всередину через технологічні отвори, зазвичай закриті заглушками. При цьому попередньо потрібно очистити дренажні отвори, які передбачені конструкцією. Після промивання бажано просушити порожнини стисненим повітрям, в крайньому випадку - проїхати на автомобілі по можливості більшу відстань. Такого роду операції бажано поєднувати з повторною обробкою кузова консерваційними складами.

І останнє. Нерідко доводиться розмовляти з людьми, які при вигляді навіть нікчемного вогнища корозії впадають в паніку, запевняють фахівців з антикорозійного захисту, що ніщо тепер не в силах припинити почався процес. З точки зору фахівця, подібна драматизація аналогічні претензії до швейній фабриці на те, що в процесі носіння сорочка забруднилися. Автомобіль захищений від корозії всього лише грунтами та фарбою, які не можуть не пошкоджуватись в процесі руху при впливі камінчиків і деформаціях кузова. Якщо ж це відбулося, пошкодження треба ліквідувати. Так само, як випрати забруднену сорочку.

Причин биття струмом декілька:

1. Синтетика на водієві.

2. Чохли синтетичні.

3. Немає антистатики на машині.

Б’є від того що в машині накопичується статична електрика від тертя матерії і т.п. (Як кішку гладиш).

Як уникнути.

1. Повісити антистатик на машину.

2. Викинути чохли нафіг синтетичні.

3. Купити одяг з бавовни чи конопель (дуже рекомендую).

4. При виході спочатку взявся за рамку двері, а потім ступити на землю.

5. Можна закривати двері через рукав сорочки і т.п.

6. Обробити антистатиком машину.

Останнім часом став виявляти мокрі плями на асфальті під машиною. Яке  їхнє джерело?

Однозначно відповісти на це питання не можна, адже в агрегати автомобіля заливаються різні робочі рідини - антифриз, масла (моторне, трансмісійне) і витікати назовні вони можуть з різних причин. Дуже часто джерелом калюжі під машиною є кондиціонер (система клімат-контролю). Справа в тому, що під радіатором-випарником встановлена спеціальна ванночка. Волога, що міститься в повітрі, при проходженні через цей радіатор конденсується, вода стікає в ванночку, а потім за спеціальною водовідвідної трубкою - під автомобіль. Саме через це під час стоянки, коли кондиціонер не працює, а паморозь на радіаторі відтає, під автомобілем утворюється калюжа. Це нормально і не вимагає ніякого втручання.

Тепер повернемося до робочих рідин. Антифриз зазвичай “йде” через негерметичності патрубків, при пошкодженнях радіатора або тріщинах у блок-картері. Якщо проблема в патрубках, можна спробувати підтягнути хомути або накласти “шину” з джгута на відповідну ділянку. При несуттєвих пошкодженнях радіатора або блок-картера двигуна іноді рятують спеціальні присадки, які додаються до охолоджувальну рідину. Закрити тріщину в блоці або отвір в радіаторі можна препаратами з серії “Холодна зварка” або епоксидною смолою. Якщо це не допоможе, доведеться робити більш серйозний ремонт і міняти деталі.

У свою чергу, причиною течі олії може бути втрата герметичності сальників коленвала, первинного-вторинного валу коробки передач, ведучого вала чи півосей редуктора заднього моста. Експрес-ремонт в даній ситуації простий - потрібно додати в масло спеціальну присадку, хоча це допомагає не завжди. Більш надійний спосіб, але при цьому вимагає великих витрат часу і коштів - замінити сальник. Часто масло “йде” і через прокладки піддону двигуна, КПП, заднього моста. У цих випадках перш за все треба підтягти кріпильні болти (гайки). Якщо це не допомогло, доведеться або замінити прокладку, або встановити стару, на обидві сторони якої попередньо потрібно нанести герметик.

Іноді мокра пляма під машиною може утворити паливо, що випливає з розгерметизованого системи живлення. Витоку палива підчас є наслідком тріщин паливних шлангів і трубок, ослаблення хомутів, пошкоджень паливного бака. Для експрес-ремонту в цьому випадку також можна використовувати препарати з серії “Холодна зварка”.

Витікати рідина може і з гальмівної системи або омивача скла. До речі, якщо тече “тормозуха”, це відразу ж позначиться на ефективності роботи гальмівної системи. Рідина для миття скла зазвичай випливає при негерметичності пластмасового бачка склоомивача. Відремонтувати його можна навіть за допомогою паяльника.

Щоб з’ясувати, що саме випливає, потрібно ретельно оглянути моторний відсік. Крім того, відрізнити пляма води від жирного масляного або специфічно пахне антіфрізного або бензинового, напевно, зможе кожен.

Грошей багато не буває. І бензину теж! Будь-який водій лише потішиться, якщо апетит його автомобіля стане менше. Але ось якою ціною? За все хороше доводиться платити, і низька витрата палива не виключення. Давайте поговоримо про способи економії бензину, про те, чим варто чи не варто жертвувати заради цієї економії.

Читать полностью »

Лопнув шланг приводу зчеплення

Якщо лопнув шланг приводу зчеплення, треба обмотати ушкоджене місце сирої гумою, якою зазвичай вулканізує камери, а зверху туго зафіксувати її мідним дротом. Далеко, звичайно, не поїдеш, але до СТО доберешся.

Читать полностью »