Вони різні!
Конструкція приводних ременів і ременів грм різна. Перші ремені-поліклинові (ручейкові), другі — зубчасті. А ще ремені бувають кордшнуровой конструкції, кордтканевой, ротаційної вулканізації та інші, і інші. Ми не будемо аналізувати їх передчасний знос виходячи з конструкції або методу виготовлення ременя. Підійдемо до питання інакше і розглянемо три варіанти: ремінь зношений збоку, ремінь розтягнувся, ремінь порвався.
поліклиновий ремінь
зубчастий ремінь
Знос збоку зустрічається і у ременів грм (частіше), і у поліклинових (рідше). Розтягнутий ремінь найчастіше буває поліклиновим, а рватися вони можуть все. Тому орієнтуватися будемо виключно на характер пошкодження, виходячи з якого будемо розглядати його причини. Почнемо з самого образливого і поширеного пошкодження: ремінь катастрофічно швидко зношується збоку.
Повз, криво і не штатно
Зрозуміло, найочевидніша причина зносу грані ременя — це її контакт з чимось, з чим ця грань контактувати не повинна. Найчастіше таке відбувається через те, що якийсь з шківів, через який проходить ремінь, варто несоосно. В цьому випадку ремінь намагається сповзти в сторону і треться боковиною об край шківа. Що робити? шукати кривої шків!
Найчастіше причина несоосно стоїть шківа криється в руйнуванні його підшипника. Шків встає наперекіс, ремінь під’їдається збоку. Невеликий перекіс ремінь витримати може, але він не повинен перевищувати 1 мм на 100 мм довжини. Більше-це вже кримінал.
Метод позбавлення від цієї неприємності простий: потрібно виправити несоосность шківа, повернути його в одну площину з іншими шківами і ременем. І це було б зовсім просто, якби не одне але: не завжди зрозуміло, який саме шків варто криво. На око покладатися не можна, тому що ремінь їде в сторону від перекосу в кілька градусів, який на вигляд зовсім непомітний. Тому можна піти двома шляхами.
Перший-це запустити холодний мотор, хвилин через десять заглушити його і дуже обережно помацати шківи руками. Всі шківи будуть теплими, але винуватий зазвичай гріється так, що рука не терпить. Трохи травмонебезпечно, але дієво.
Другий спосіб більш ефективний: знімати ремінь і перевіряти всі шківи поспіль. Якщо якийсь крутиться від руки з ривками або зусиллям — міняти підшипники. На жаль, знайти кривий шків іноді буває складно, але шукати його все-таки доведеться: раптовий обрив ременя набагато неприємніше. І починати пошук найкраще з тих шківів, які мають демпфер (гумовий прошарок). З віком і пробігом вона зношується, і під навантаженням ременя зовнішня частина шківа може перекоситися. Підшипник в цьому випадку цілком може бути цілим, але сам шків встане криво, а при особливому везінні може ще й бити. Загалом, потрібен методичний пошук, інакше ніяк.
Друга причина — нештатний шків. Таке частіше зустрічається на старих машинах: шукати стоковий або складно, або дорого, тому ставлять те, що приблизно підходить за місцем. Наприклад, ставлять шків від машини в іншій комплектації. А шківи при цьому можуть відрізнятися (наприклад, якщо ремінь крутить компресор кондиціонера або насос гур, яких немає в іншій комплектації). В цьому випадку ремінь може стояти навскоси і теж зношуватися збоку.
Іноді ремінь може просто чіплятися боковиною за яку-небудь захист або кожух. Випадок рідкісний, але перевірити потрібно, особливо якщо цей захист доводилося недавно знімати.
А що, якщо розтягується?
Скажемо відразу: розтягуватися сучасні ремені практично не можуть. Якщо ремінь ослаб, він, швидше за все, зносився, а не розтягнувся. Причин може бути маса.
Найочевидніша — це бракований ремінь. Він же-підроблений, контрафактний, палений. Але припустимо, що після заміни і другого, і третього ременя ситуація повторюється: він дуже швидко зношується. В чому справа?
В першу чергу — знову в підшипниках. Щось десь дуже погано крутиться, і ремінь прослизає. Знову ж можна подивитися, чи не гріється якийсь з шківів вище норми, а потім діагностувати все зі знятим ременем. І, звичайно ж, послухати роботу всіх підшипників.
Взагалі, якщо новий ремінь свистить, довго він прослужити не може за визначенням. Це означає, що він відчуває надмірне навантаження, яка помітно скорочує його ресурс. Так що тут заходи потрібно приймати відразу після установки нового ременя, а не чекати його швидкого зносу.
Друга причина-це бруд на шківах. Якщо машина часто з’їжджає з асфальту, а хороших пиляків або захисту знизу у неї немає, помітна кількість пилу з маленькими піщинками і навіть камінчиками осідає на ремені і шківах. Все це скорочує життя ременів дуже швидко, тому за чистотою шківів потрібно стежити завжди. Навіть якщо більшу частину життя машина проводить на асфальті.
Третя причина — це знос самих роликів і шківів. Вироблення на ролику видно відразу: у нього з’являються бортики, об які треться ремінь. Це, звичайно ж, неприпустимо.
Знос шківа визначити складніше. Проте, струмковий ремінь сточується про такий шків інтенсивно, а якщо ситуація зовсім запущена, то струмочки ременя можуть взагалі застрявати в пазах шківа. Тому якщо все стоїть рівно, всі підшипники справні, а ремінь на старій машині все одно зношується занадто швидко, є сенс перевірити, чи не зношені шківи (особливо приводний на коленвалі, який вважають безсмертним, але це не так).
Є ще деякі причини швидкого зносу ременя, які можна назвати екзотичними (але ймовірними). Пов’язані вони також з перекосом шківів, але викликані рідкісними причинами. Наприклад, криво встановленої помпою. Буває, що при заміні помпи (і не тільки її) не очищають поверхні, які контактують з площиною помпи. Гаразд ще, якщо вона від цього перекосу потече — тут відразу все зрозуміло. Але умільці у нас бувають різними, можуть замазати все якимось герметиком прямо по бруду, і тоді шукати перекіс буде складніше.
І ще зустрічаються ситуації, коли шків стоїть на кривій осі. Вісь може погнутися, наприклад, від довгої роботи з перетягнутим ременем (особливо якщо вісь стара). Такі проблеми вирішують по-різному. Якщо є можливість провернути вісь, її провертають так, щоб шків встав рівніше. Зазвичай це зробити важко або неможливо, і тоді в хід йдуть саморобні півкільця, які затискають між підшипником шківа і привалочной поверхнею. Так, цим способом несоосность виправити можна, але частенько до цього встигають порватися ще один — два ременя. Втім, людина з досвідом свого все одно доб’ється.
А що, якщо просто рветься?
Ремінь дуже рідко не починає свистіти або пищати, а відразу рветься. Зрозуміло, що мова йде не про ремінь грм (який прослизати не може в принципі, і в крайньому випадку у нього зрізає зуби), а про приводний ремінь. Найчастіше таке відбувається, якщо на роликах або шківах є або бруд, або задирки. Так що вихід один-перевіряти всі поверхні. Якщо є складовою шків, потрібно перевірити зварювання його половин, які можуть розійтися і затиснути ремінь до обриву.
При клині якогось ролика або підшипника ремінь рветься рідко, тим більше якщо він новий. Він в цьому випадку буде прослизати, а не почути це просто неможливо.
Порваний ремінь краще не викидати відразу, а оглянути з усіх боків. Якщо на ньому є сліди масла, спочатку потрібно зрозуміти, звідки воно взялося на ремені. Масло скорочує життя ременів дуже швидко, так що спочатку потрібно вирішити проблему з його течією, а потім вже ставити новий ремінь.
А якщо на внутрішній стороні ременя є вм’ятини, доведеться шукати, звідки вони взялися. Швидше за все, тут винен саме сміття, яке залишилося в шківі. Перед установкою нового ременя все це треба ретельно очистити.
Ну і не треба дивуватися тому, що швидко порвався якийсь неоригінальний ремінь. Деякі виробники гарантують роботу ременя протягом 120 тисяч кілометрів, і це дуже багато. Не кожен аналог здатний стільки відпрацювати, тому в разі відмови від оригіналу інтервали заміни бажано скоротити і не дивуватися тому, що ремені стали служити менше. Прикро, але майже завжди дешевший ремінь служить не так довго, як дорогий оригінал або дуже якісний аналог.
